飲譽酒壇的威士忌調酒師

蕾秋・巴里已經在威士忌的瀚海裡浸淫了將近三十年，她在大學取得化學學位後，隨即加入蘇格蘭威士忌研究所（The Scotch Whisky Research Institute），後來為Glenmorangie和Morrison Bowmore等知名蒸餾廠工作，及至近年，BenRiach、Glenglassaugh及The GlenDronach蒸餾廠為其履歷添上濃墨重彩。不過她對威士忌的熱忱，要追溯到年少之時。她憶述道：「我在亞伯丁郡鄉村長大的時候，就愛上了這片土地，以及威士忌的歷史和個性。1976年，我前往GlenDronach酒廠參觀，它給我的感覺就像祖父母的石頭小屋，種滿梨子和蘋果樹，園圃栽滿蔬菜，隱約帶有一陣煙燻、大麥和莓果的氣息。」

現在，巴里會在調酒時，將自己的科學知識和對釀酒工藝的欣賞彼此融合，以求淬出完美的酒漿。她認為：「我經常說『鼻子知曉一切』，意思是感官、直覺和數據可以互惠互利，一起制訂策略，一起創造奇蹟。」對巴里而言，最好的威士忌「應該要渾然一體，擁有複雜性和平衡度，而且總是帶著令人心生喜悅的濃郁餘韻」。至於個人最愛，她祭出「也是我父親最喜歡的麥芽威士忌」GlenDronach 18年Allardice，另外還有Glenglassaugh 40年，「喝起來有如一曲豐美水果和橡木合奏的盛大交響樂，令人不禁想起蘇格蘭沙登灣（Sandend Bay）的海浪」。

對尼克・薩維奇來說，釀造威士忌的工藝之美除了沉澱在酒液裡，還反映在匠人身上。他在完成機械工程博士學位後加入Diageo酒廠，威士忌行業裡「所有的投入」和「背後的故事」都令他眼界大開。雖然後來先後在William Grant & Sons、Macallan和Bladnoch各大蒸餾廠任職，但他依然初心不改。他說：「任何一款威士忌大概需要起碼十位匠人參與釀製，致力完善，隨時耗時二十年。一旦學懂欣賞這種投入，你會突然覺得，這還挺酷的。」

薩維奇見證了Macallan酒廠近年的風光時刻，包括闢建全新蒸餾廠房和在去年打破幾項世界紀錄。移師Bladnoch後，他全心全意栽培這個規模較小的昔日老牌，希望為未來留下寶貴財富，令世界各地口味不同的酒客都能喝到滿意的威士忌。他認為，「數量不定的存貨，才是品牌魅力持久的關鍵」。在炎炎夏日的燒烤餐會上，他喜歡佐以Samara 10年威士忌；當「冬日飄雪，只有我和父親兩人獨處，我們會在火爐邊」，細細品酌Talia 26年佳釀。他還說，不斷嘗試才是遇上完美威士忌的秘訣。

比利・沃克在威士忌的疆場上縱橫已久，是實至名歸的老將。在四十年的職業生涯裡，他曾在Ballantines和Inver House身居要職，並曾擁有BenRiach、GlenDronach及Glenglassaugh蒸餾廠，2017年將它們出售後收購GlenAllachie。他與蕾秋・巴里一樣，自小在威士忌的酒香熏陶中長大，並擁有科學背景，擔任過四年的藥品化學研製師。他第一個「美好的威士忌體驗毫無疑問是在Ballantines度過的時光，而這家酒廠生產的蘇格蘭調和威士忌至今依然美好如初」，對他來說，釀製威士忌從來都不是工作，而是「一項愛好，一種執著」。

至於如何得出完美的威士忌，沃克告訴我們，「通往優秀品質的捷徑並不存在」。「你只能盡力釀出最好的新造烈酒，然後選擇上等的木桶，冀望冥冥中有一股靈氣注入酒液裡，令新酒和木材相愛相生。如果能夠做到這樣，就會得出驚為天人的威士忌。」沃克的願景是把GlenAllachie提攜成斯貝谷（Spey Valley）最出色的威士忌，他此時此刻最愛的麥芽威士忌「毫無疑問是GlenAllachie 15年，大家不妨多加關注」。