饮誉酒坛的威士忌调酒师

蕾秋・巴里已经在威士忌的瀚海里浸淫了将近三十年，她在大学取得化学学位后，随即加入苏格兰威士忌研究所（The Scotch Whisky Research Institute），后来为Glenmorangie和Morrison Bowmore等知名蒸馏厂工作，及至近年，BenRiach、Glenglassaugh及The GlenDronach蒸馏厂为其履历添上浓墨重彩。不过她对威士忌的热忱，要追溯到年少之时。她忆述道：「我在亚伯丁郡乡村长大的时候，就爱上了这片土地，以及威士忌的历史和个性。1976年，我前往GlenDronach酒厂参观，它给我的感觉就像祖父母的石头小屋，种满梨子和苹果树，园圃栽满蔬菜，隐约带有一阵烟熏、大麦和莓果的气息。」

现在，巴里会在调酒时，将自己的科学知识和对酿酒工艺的欣赏彼此融合，以求淬出完美的酒浆。她认为：「我经常说『鼻子知晓一切』，意思是感官、直觉和数据可以互惠互利，一起制订策略，一起创造奇迹。」对巴里而言，最好的威士忌「应该要浑然一体，拥有复杂性和平衡度，而且总是带着令人心生喜悦的浓郁余韵」。至于个人最爱，她祭出「也是我父亲最喜欢的麦芽威士忌」GlenDronach 18年Allardice，另外还有Glenglassaugh 40年，「喝起来有如一曲丰美水果和橡木合奏的盛大交响乐，令人不禁想起苏格兰沙登湾（Sandend Bay）的海浪」。

对尼克・萨维奇来说，酿造威士忌的工艺之美除了沉淀在酒液里，还反映在匠人身上。他在完成机械工程博士学位后加入Diageo酒厂，威士忌行业里「所有的投入」和「背后的故事」都令他眼界大开。虽然后来先后在William Grant & Sons、Macallan和Bladnoch各大蒸馏厂任职，但他依然初心不改。他说：「任何一款威士忌大概需要起码十位匠人参与酿制，致力完善，随时耗时二十年。一旦学懂欣赏这种投入，你会突然觉得，这还挺酷的。」

萨维奇见证了Macallan酒厂近年的风光时刻，包括辟建全新蒸馏厂房和在去年打破几项世界纪录。移师Bladnoch后，他全心全意栽培这个规模较小的昔日老牌，希望为未来留下宝贵财富，令世界各地口味不同的酒客都能喝到满意的威士忌。他认为，「数量不定的存货，才是品牌魅力持久的关键」。在炎炎夏日的烧烤餐会上，他喜欢佐以Samara 10年威士忌；当「冬日飘雪，只有我和父亲两人独处，我们会在火炉边」，细细品酌Talia 26年佳酿。他还说，不断尝试才是遇上完美威士忌的秘诀。

比利・沃克在威士忌的疆场上纵横已久，是实至名归的老将。在四十年的职业生涯里，他曾在Ballantines和Inver House身居要职，并曾拥有BenRiach、GlenDronach及Glenglassaugh蒸馏厂，2017年将它们出售后收购GlenAllachie。他与蕾秋・巴里一样，自小在威士忌的酒香熏陶中长大，并拥有科学背景，担任过四年的药品化学研制师。他第一个「美好的威士忌体验毫无疑问是在Ballantines度过的时光，而这家酒厂生产的苏格兰调和威士忌至今依然美好如初」，对他来说，酿制威士忌从来都不是工作，而是「一项爱好，一种执着」。

至于如何得出完美的威士忌，沃克告诉我们，「通往优秀品质的捷径并不存在」。「你只能尽力酿出最好的新造烈酒，然后选择上等的木桶，冀望冥冥中有一股灵气注入酒液里，令新酒和木材相爱相生。如果能够做到这样，就会得出惊为天人的威士忌。」沃克的愿景是把GlenAllachie提携成斯贝谷（Spey Valley）最出色的威士忌，他此时此刻最爱的麦芽威士忌「毫无疑问是GlenAllachie 15年，大家不妨多加关注」。