One of the most influential photographers of the 20th century, Richard Avedon revolutionized the worlds of fashion and fine art portraiture. With his dynamic approach to fashion photography, Avedon brought life, immediacy and dazzling fantasy to the glossy pages of Vogue and Harper’s Bazaar. Beyond the world of high fashion, Avedon trained his eye on a wide array of subjects, ranging from celebrities and political figures to everyday Americans and people living on the fringes of society. His portraits, sometimes provocative and always psychologically probing, reveal the complicated humanity of his sitters, including iconic figures like Marylin Monroe, Andy Warhol, Dwight D. Eisenhower and Audrey Hepburn. In his New York Times obituary, Avedon was lauded as “the Eye of Fashion,” whose iconic photographs “helped define America’s image of style, beauty and culture for the last half-century.” His innovative body of work paved the way for a diverse host of photographers including Diane Arbus, Nan Goldin, Herb Ritts and Annie Liebovitz. Avedon was born in 1923 in New York City. He served in the US Merchant Marines from 1942 to 1944, where he learned photography by taking thousands of identification portraits of crewmen. Upon his return to New York, Avedon studied under Alexey Brodovitch, the acclaimed art director of Harper’s Bazaar, in his Design Laboratory at the New School for Social Research. Under Brodovitch’s mentorship, Avedon joined the staff of Bazaar, and received increasingly high profile assignments. In 1955, while covering the Paris runway shows, he captured the iconic Dovima with Elephants, in which the Dior-clad fashion model’s elegant pose and radiant beauty is juxtaposed with the mournful and wrinkled elephants of the Cirque d’Hiver. Avedon published his first photography book, Observations, in 1959, with commentary by Truman Capote. His second publication, Nothing Personal (1964), featuring portraits of civil rights demonstrators, mental patients, Vietnam War protestors and soldiers, was accompanied by text from his high school friend James Baldwin. In the mid-‘60s, Avedon left Harper’s Bazaar to work at Vogue, where he continued to shoot for over 20 years. In 1985, Avedon’s In the American West was published in conjunction with a traveling exhibition organized by the Amon Carter Museum in Fort Worth. The series includes portraits of some 762 individuals—drifters, miners, ranchers, bar girls and gamblers—and is considered by some to be Avedon’s magnum opus. In 1992, Avedon became the first staff photographer for The New Yorker, and transformed the publication with his resonant and insightful portraits. Avedon died in 2004 at the age of 81 in San Antonio, Texas, whilst on assignment for The New Yorker. During his lifetime, Avedon was the recipient of numerous awards and honors, including a Lifetime Achievement Award from the Council of Fashion Designers of America (1989), the International Center of Photography’s Master of Photography Award (1993) and the Royal Photographic Society’s 150th Anniversary Medal (2003). His photographs are held in the public collections of the Museum of Modern Art and Metropolitan Museum of Art, New York, the Smithsonian’s National Museum of American History, Washington DC, the Art Institute of Chicago, the Centre Georges Pompidou, Paris, Fotomuseum Winterthur in Switzerland, and the Victoria and Albert Museum, London.

Richard Avedon

gelatin silver print, flush-mounted to linen, signed and editioned in ink and with the photographer's title, edition and copyright stamps, dated '65' in ink, on the reverse, framed, a Fraenkel Gallery label on the reverseimage: 23½ by 19½ in. (59.7 by 49.5 cm.)frame: 31½ by 27½ in. (80 by 69.9 cm.)Executed in 1965, printed in 1981, this print is one from an edition of 50.

Jean Shrimpton, Evening Dress by Galitzine, Hair by Alexandria, Paris, August 1965

A complete set of original 1968 psychedelic posters of The Beatles designed by photographer Richard Avedon.<ul><li>Sold as a set of 5.</li><li>Richard Avedon (American, 1923-2004).</li><li>The set was commissioned by the Daily Express newspaper in 1968 and includes 4 individual color images of John, Paul, George and Ringo, along with a black and white group shot of The Beatles.</li><li>The posters have been rolled.</li><li>The posters come with the original Daily Express mailing tube.</li></ul>

The Beatles Daily Express Newspaper Posters

gelatin silver print, flush-mounted to linen, signed and editioned in ink and with the photographer's title, edition and copyright stamps, dated '67' in ink, on the reverse, framed, a Fraenkel Gallery label on the reverseimage: 23½ by 19½ in. (59.7 by 49.5 cm.)frame: 31½ by 27½ in. (80 by 69.9)Executed in 1967, printed in 1981, this print is one from an edition of 50.

Penelope Tree, New York, June 1967

<a href="https://www.sothebys.com/en/search?query=The+Beatles&amp;pfilters.dateRange=upcoming" rel="noopener noreferrer" target="_blank">The Beatles</a> Look Magazine lithograph prints, by <a href="https://www.sothebys.com/en/search?query=richard+avedon&amp;pfilters.dateRange=upcoming" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Richard Avedon</a>.<ul><li>Sold as a set of 5.</li><li>Richard Avedon (American, 1923-2004).</li><li>United States: Look Magazine, 1968.</li><li>Linen backed.</li><li>Each is presented unframed.</li></ul> Psychedelic vintage poster prints by Richard Avedon of the Beatles for Look Magazine. In 1967, at the height of the "Flower Power" era, acclaimed American fashion and portrait photographer Richard Avedon met with the Beatles in Thompson House, London. Commissioned by Look Magazine to do a set of individual portraits of the fab four, he overlaid solarized prints with psychedelic Day-Glo colors and symbolic attributes. They were first published in the January 9th, 1968 edition of Look Magazine in the U.S., and&nbsp;you could mail order&nbsp;your own set of “Flame Bright John, Flower Power Paul, Mystic George and Dove Loving Ringo.” They were also offered for sale in Stern Magazine in Germany, The Daily Express in England, and Varagids in Holland.&nbsp;All 4 printings were simultaneous in 1967 and there were 4 different printers, one from each country that printed the posters for their respective publication. The Look Magazine ones, offered here, are the largest, rarest and most collectible of any series.

The Beatles Look Magazine Posters

Highlights – Livres & Manuscrits

Lagerfeld, Karl Le voyage imaginaire de Coco Chanel et d’Inès de la Fressange à travers l’Histoire de la Mode. Ensemble de 33 dessins originaux. 1987. 33 dessin originaux, encre et feutre noirs (un seul, le dernier, est rehaussé aux crayons de couleurs). Réalisés sur le verso de 33 feuillets grands in-4 (289 x 198 mm) dont le recto est imprimé (on distingue des encadrements et ornements divers du XVIIIe siècle), concontrecollés sur des feuillets blancs plus grands (au verso de ceux-ci figurent parfois des indications de mise en page pour la revue). Le premier dessin (titre) porte le nom de "Karl Lagerfeld", tandis que le dernier (daté du 28 mars 1987) est signé "Karl". Exceptionnel voyage à travers le temps de Coco Chanel et Inès de la Fressange. Dessins pour la revue Égoïste, dont 15 sont inédits. Ensemble de 33 dessins de grand format, partiellement publiés dans la revue Égoïste en 1987 (n° 10). 15 de ces dessins sont inédits : l’article n’en reproduisait en effet que 18 sur les 33 réalisés par l’artiste. À travers cette série, Karl Lagerfeld compose une histoire à la fois érudite, amusante et très personnelle de la mode. Ses deux héroïnes, Coco Chanel et Inès de la Fressange, traversent les siècles — de la préhistoire à 1987, date de publication d’Égoïste — ainsi que les civilisations et les pays : l’Égypte, la Crète, l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre et, bien sûr, la France. Parées des atours emblématiques de certaines époque, elles dialoguent avec des figures ayant marqué leur temps : Cléopâtre, Messaline, le frère de Louis XVI, l’impératrice Théodora, le duc de Buckingham, Henri IV, Marie-Antoinette, l’impératrice Joséphine, Mme de Pompadour, Voltaire, Isadora Duncan… jusqu’à Nicole Wisniak elle-même, rédactrice en chef de la revue. Les dessins et les dialogues imaginés par Lagerfeld mettent en lumière le rôle déterminant de Coco Chanel dans la libération de la silhouette féminine — au point d’apparaître parfois trop révolutionnaire, comme le souligne ironiquement Marie-Antoinette ("Mademoiselle Chanel, vos idées sont trop révolutionnaires. Vous avez perdu la tête… !"). Grâce à Chanel, les femmes portent des robes plus courtes, des pantalons, ou encore des sacs à main — que Messaline préfère laisser porter par ses esclaves — munis d’anses en chaîne (jugées particulièrement pratiques pour la chasse au faucon à la cour de Bourgogne). Les colifichets inutiles disparaissent, au grand désarroi de Mme de Pompadour, qui regrette l’absence de fleurs sur son corsage. Les tissus noirs, inspirés de l’Espagne du XVIIIe siècle, remplacent les étoffes trop ornées ; les coupes deviennent plus sobres et ajustées, tandis que la mode du XIXe siècle est tournée en dérision pour ses silhouettes difformes. Les cheveux peuvent désormais être portés courts ; les bijoux n’ont plus besoin d’être précieux — l’impératrice Théodora s’offusque des fausses pierres de Coco — et les décorations militaires se portent comme des parures. La série souligne également les multiples sources d’inspiration de Chanel. Lagerfeld évoque notamment les costumes du temps de Watteau, auxquels Coco aurait "piqué" ses idées pour sa collection de 1939, ce que Inès appelle "chaneliser". Sont aussi convoqués les grands précurseurs de cette modernisation du vêtement féminin : Isadora Duncan, qui revendique certaines avancées attribuées à Chanel, mais aussi Vionnet, Paul Poiret ou encore Schiaparelli. Yves Saint-Laurent, rival de Lagerfeld, y est mentionné comme copiant les créations de Coco… La dernière étape de ce voyage dans le temps est datée du 28 mars 1987 : Coco Chanel commente avec Nicole Wisniak la revue Égoïste, cite la famille Wertheimer, même ce "c… de Karl" [Lagerfeld], égratignant Yves Saint-Laurent, etc. Private joke pour amuser la commanditaire de la série, ce dernier dessin est le seul de la série à être rehaussé au crayons de couleurs, avec un encadrement de feutre doré. Pour ce Voyage, l’interlocutrice privilégiée de Coco Chanel est Inès de la Fressange. Karl Lagerfeld l’avait choisie comme égérie de la maison Chanel en raison notamment de sa ressemblance physique avec la fondatrice de la maison qu’il dirigeait alors. Premier mannequin à signer un contrat d’exclusivité avec une maison de haute couture, Inès de la Fressange devint l’une des grandes icônes de la mode des années 1980. Trois des dessins montrent Coco seins nus. Fondée en 1977 par Gérard-Julien Salvy et Nicole Wisniak, Égoïste demeure l’un des magazines de mode les plus célèbres de son époque. Consacrée aux arts, à la culture, à la mode et à la photographie, la revue se distingue par son très grand format et par une publication exclusivement en noir et blanc. Elle fait appel aux plus grands photographes contemporains : Helmut Newton, Richard Avedon, Bettina Rheims, Paolo Roversi, Ellen von Unwerth ou encore Pamela Hanson Vadukul. Certaines images sont devenues emblématiques, comme les nus de Yannick Noah photographiés par Avedon ou le portrait d’Ava Gardner réalisé par Newton. La revue attira également de grands écrivains et intellectuels, parmi lesquels Marguerite Duras, Emil Cioran, Françoise Sagan, Jean d'Ormesson, Michel Tournier ou encore J.M.G. Le Clézio. En tant que rédactrice en chef, Nicole Wisniak supervisait tous les aspects de chaque numéro, y compris les campagnes publicitaires conçues sur mesure pour les grandes maisons de mode, qui voyaient dans Égoïste une vitrine d’exception. En 1990, la maison Chanel donna d’ailleurs au célèbre parfum Égoïste le nom de la revue. Voir infra pour le détail des 33 dessins.

View 1 of Lot 149: Le voyage imaginaire de Coco Chanel. 33 dessins à l'encre de grand format, intitulée "Le Voyage de Coco Chanel et Inès de la Fressange".

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